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哪里能改？哪里不能改？梳理歷代具體文物，分析漢服形制共性特征

“現(xiàn)代漢服”團(tuán)隊正式出版了《漢服通論》專著，最大的學(xué)術(shù)觀點是提出“有別服飾史、建設(shè)漢服學(xué)”（https://mp.weixin.qq.com/s/X2oC7xVTYs3rDtbE-ypDBA）。那么具體怎么建設(shè)？與古代服飾史最大的區(qū)別在什么地方？那就是研究的方法和路徑不同。如果說《漢服通論》是初步梳理和探討了漢服發(fā)展史、理論、定義、體系……那么本系列文章詳細(xì)探討以下問題：

“漢服”形制到底是什么？以哪朝哪代為范本？怎么才算“形制對”？商家設(shè)計時哪些能改、哪些不能改？

按照中國古代服飾史的研究方法，是考證每個時代的文物所有細(xì)節(jié)，然后復(fù)原每個具體的文物。按照漢服學(xué)的研究方法，是考證和梳理每個時代的文物基本結(jié)構(gòu)，找到它們共同特征和普遍聯(lián)系，梳理一脈相承的歷史主線。

上一篇文章《哪些能改哪些不能改？漢服形制具體文物基本結(jié)構(gòu)梳理（附圖）》探討了距今3000多年的殷商時期，本文繼續(xù)梳理歸納周朝的文物。因為論證的過程較為復(fù)雜，本次公布的是簡略版，完整詳細(xì)版待日后公布。

距今約2200--3000年的周朝，是中國歷史上重要的一個時期。文獻(xiàn)記載周公旦制禮作樂，奠定了周朝的政治文化，也垂范后世，影響深遠(yuǎn)。華夏衣冠-漢服體系在周代時期進(jìn)入了一個新的階段。

本文繼續(xù)梳理領(lǐng)襟基本結(jié)構(gòu)。準(zhǔn)確地講，應(yīng)該是梳理領(lǐng)、襟、帶三個部分的基本結(jié)構(gòu)。領(lǐng)和襟最后都是依靠腰帶（系帶）來固定的，三者密不可分。只是省略稱呼為“領(lǐng)襟”，并非不包括“帶”這個部分，特此說明。

盡量以出土實物為主，同時也考察人俑雕塑和畫像。在梳理過程中，我們注意到幾個問題，服裝本身制作出來的樣式和穿在人身上后展現(xiàn)出來的效果不一定是一致的，這是因為“二次成型”的特點。服裝平鋪圖與上身效果圖不一定是一個效果；其次，由于年代久遠(yuǎn)，除了極少的出土實物外，我們依據(jù)的基本上都是人俑、人像、畫像，存在著制作寫意、藝術(shù)夸張、比例失調(diào)等問題。除此之外，服飾流變還存在一個問題，那就是往往前一個時代只是穿法穿出來的效果，很有可能逐漸演變成直接制作出來的效果。這樣就增加了問題的復(fù)雜性。

因此，本文梳理的原則是，有衣服實物照實物畫出基本結(jié)構(gòu)示意圖，有人俑雕塑的按照人俑雕塑的形象畫出基本結(jié)構(gòu)示意圖。在此基礎(chǔ)上，一般性地合理推測“二次成型”的普遍性原理。

本文主要討論了周朝領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)的基本情況，在研究過程中，我們發(fā)現(xiàn)，需要高度重視“二次成型”的問題。首要的便是要區(qū)分開服裝裁剪的樣式和穿著的效果，也就是說“所見不一定所得”，在探討基本結(jié)構(gòu)時，必須要把這兩種情況分清楚。在行文中，本文的邏輯是：有出土服飾實物的，則按照裁剪的樣式來研究基本結(jié)構(gòu)，盡量給出穿著效果；只有人俑雕塑的，則按照穿著的效果來分析基本結(jié)構(gòu)，同時推測出一種或者兩種有較大可能性的裁剪樣式。本文不針對某個特定的、具體的文物做復(fù)原。

根據(jù)西周青銅器銘文來看，不少時候，西周賞賜給臣下的物品中，都提到了服飾，如訇簋、南季鼎、頌鼎（甲）等銘文中都有提到“幺（玄）衣黹屯（純）”，伯晨鼎中的“玄袞衣”等等；又如《詩經(jīng)·蜉蝣》中寫“蜉蝣之羽，衣裳楚楚”等等，諸多文獻(xiàn)文物資料說明周朝與商朝一樣，實行的是上衣下裳制度。從目前所見文物來看，周朝也延續(xù)了前代直線條的交領(lǐng)形態(tài)。

這件文物是出土于河南三門峽上村嶺虢國墓，是一件麻衣的殘片。

李清麗《虢國墓地M2009出土紡織品及相關(guān)問題》三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報第19卷第4期

根據(jù)專家的研究，該墓葬的主人是西周晚期虢國國君并王朝卿士虢公鼓(虢石父)，身份顯赫。1991年，該墓的棺槨內(nèi)外出土了紡織品及服飾，其中在槨外發(fā)現(xiàn)了保存相對完整的二件套穿在一起的合襠麻褲，是迄今為止發(fā)現(xiàn)的年代最早的褲。麻衣與合襠的麻绔同時出土，有可能是國君生前的日常服飾，所以可以采用這件文物來探討西周時期的主流社會生活服飾。

研究論文描述其為右前襟，是雙層麻衣的外面一層。本文認(rèn)為這個推斷是合理的。理由如下：2005年，山西絳縣西周倗國墓地出土有刺繡的荒帷遺跡，荒帷殘存面積約10平方米，“由兩幅布橫拼而成，上、下皆有扉邊,每幅布幅寬約0.8米，總高約1.8-2米”，0.8米除以2為0.4米，再加上拼接布料所需要的縫份余量，由此可知西周中期的絲織品門幅已經(jīng)超過40厘米，那么西周晚期麻織品門幅能達(dá)到40厘米以上，也完全在合理范圍之內(nèi)，這一個數(shù)據(jù)也和諸多文獻(xiàn)記載的周朝布幅寬度基本符合的；其次，再從三門峽殘片反映的經(jīng)緯線方向來看，長度方向是經(jīng)線，寬度方向是緯線，符合一直以來的肩線對折的制衣傳統(tǒng)。本文主要集中討論領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)，觀察到右前襟的殘存形態(tài)，推測并補(bǔ)畫出麻衣的領(lǐng)襟形態(tài)。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

雖然是殘片，但是從右前襟的基本形態(tài)，我們可以得出以下信息：第一是前開襟，也就是內(nèi)外襟（衽）是交疊閉合在一起的，而非套頭式。第二個特征是從殘片的傾斜度來看，屬于以人體中軸線為基準(zhǔn)的對稱交疊。第三個特征是同時出土了麻繩，合理推測它可能是作為腰帶來系束固定。

故宮博物院有一個傳世品，據(jù)考證是春秋戰(zhàn)國之際的白玉雕像。

這件白玉雕像塑造的人像是一名成年男性，從服飾來看，應(yīng)該反映的是有一定身份的人。根據(jù)人像衣服下擺的線條分析，人像身穿的有可能是直裾式袿衣。本文主要集中討論領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)，觀察到人像上衣為交領(lǐng)右衽，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，用腰帶在腰間系束固定。

我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

對比文物，我們觀察和總結(jié)到的幾個基本特征反映在這張基本結(jié)構(gòu)的示意圖上。第一個特征就是延續(xù)殷商的交領(lǐng)交疊，左襟（衽）壓在右襟（衽）之上，形成交領(lǐng)右衽的內(nèi)外襟（衽）；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽，從文物看到的右領(lǐng)的角度線條來看，推測內(nèi)襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左側(cè)內(nèi)襟采用虛線補(bǔ)畫出來；第三個特征是使用腰帶來系束固定。

在湖北省江陵縣馬山公社一號楚墓出土了三十五件衣物，包括服飾、衾和其它用品。本文根據(jù)荊州博物館《江陵馬山一號楚墓》進(jìn)行梳理。

第一個分析編號為N1的文物：

本文主要集中討論領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)，觀察到N1為交領(lǐng)右衽，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，用腰帶在腰間系束固定，根據(jù)文物出土報告說該件衣服上衣是采取斜裁的剪裁手法的。

其中，我們注意到考古報告中給出的數(shù)據(jù)。N1素紗綿袍（窄袖），上衣正身裁片兩幅寬23（26占部分）厘米，左衣片領(lǐng)緣向下延伸，袍里內(nèi)襟都是左右兩段相接。正身裁片左右幅均為23（26占部分）厘米寬。上衣共有八片，以背中縫為界，左右各四片，報告中只給出四個數(shù)據(jù)，再參考線稿和文物照片，說明左右數(shù)據(jù)是相等的，所以報告只給出其中一邊的四片裁片數(shù)據(jù)，這也證明了該件上衣的內(nèi)外襟數(shù)據(jù)是一致的對稱結(jié)構(gòu)。

考古報告中畫的線描圖顯示，內(nèi)襟領(lǐng)緣比外襟要短一截，有可能是內(nèi)外襟的工藝不同造成的誤差。裁片數(shù)據(jù)是在出土衣服上量度所得，因內(nèi)外襟縫紉工藝不同導(dǎo)致線描圖產(chǎn)生視覺差異。單就N1來說，無論是從設(shè)計理念，還是穿著效果來說，都是“中軸對稱”。

那么，我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

該衣第一個特征是交領(lǐng)交疊，左襟（衽）壓在右襟（衽）之上，形成交領(lǐng)右衽的內(nèi)外襟（衽）；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽，內(nèi)襟稍短一點，可能是縫份造成的誤差。

第二個分析編號為N10的文物：

N10鳳鳥花卉紋繡淺黃絹面綿袍（平直袖），出土報告未標(biāo)注小腰具體數(shù)據(jù)，該衣左衣片領(lǐng)緣向下伸延，，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，為交領(lǐng)右衽，合理推測應(yīng)是用腰帶在腰間系束固定。只寫正身裁片兩幅各寬29厘米，說明內(nèi)外襟是一致的對稱結(jié)構(gòu)。其中上衣拼接的三角形是個案，不具有普遍性。

我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

腰線部分用紅色標(biāo)注，是指腰線并非水平直線。這是因為兩腋下加有小腰，運(yùn)用了立體構(gòu)造（與西式的立體剪裁不是一回事），在平鋪狀態(tài)下胸腰部區(qū)域不平整，腰部拼接線部位呈傾斜狀而不是水平直線。但是為了簡單直接地展示領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，本文對不平整的腰線部分進(jìn)行了簡化處理，用紅線標(biāo)注，特此說明。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

即使它和春秋戰(zhàn)國玉人像、N1衣外形看似差別很大，但是在大體結(jié)構(gòu)上，三者是一致的，即：

第一個特征是剪裁的時候分為內(nèi)外衽的前開襟，非套頭式；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽，內(nèi)襟稍短一點，可能是縫份造成的誤差。

第三個分析編號為N13的文物：

N13一龍一鳳相蟠紋繡紫紅絹單衣（垂胡袖），出土報告未標(biāo)注小腰具體數(shù)據(jù)，觀察到它的左衣片領(lǐng)緣向下伸延，為交領(lǐng)右衽，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，應(yīng)是用腰帶在腰間系束固定。報告上寫正身裁片兩幅寬38厘米，說明內(nèi)外襟是一致的對稱結(jié)構(gòu)。

我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

腰線部分用紅色標(biāo)注，是指腰線并非水平直線。這是因為兩腋下加有小腰，運(yùn)用了立體構(gòu)造（與西式的立體剪裁不是一回事），在平鋪狀態(tài)下胸腰部區(qū)域不平整，腰部拼接線部位呈傾斜狀而不是水平直線。但是為了簡單直接地展示領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，本文對不平整的腰線部分進(jìn)行了簡化處理，用紅線標(biāo)注，特此說明。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

該衣第一個特征是剪裁的時候分為內(nèi)外衽的前開襟，非套頭式；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽；第三個特征是使用腰帶來系束固定。

第四個分析編號為N14的文物：

N14對龍對鳳紋繡淺黃絹面綿袍（平直袖），出土報告未標(biāo)注小腰具體數(shù)據(jù)，觀察到左衣片領(lǐng)緣向下伸延，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，為交領(lǐng)右衽，應(yīng)是用腰帶在腰間系束固定。報告上寫正身裁片兩幅各寬35厘米，說明內(nèi)外襟是一致的對稱結(jié)構(gòu)。

我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

腰線部分用紅色標(biāo)注，是指腰線并非水平直線。這是因為兩腋下加有小腰，運(yùn)用了立體構(gòu)造（與西式的立體剪裁不是一回事），在平鋪狀態(tài)下胸腰部區(qū)域不平整，腰部拼接線部位呈傾斜狀而不是水平直線。但是為了簡單直接地展示領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，本文對不平整的腰線部分進(jìn)行了簡化處理，用紅線標(biāo)注，特此說明。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

該衣第一個特征是剪裁的時候分為內(nèi)外衽的前開襟，非套頭式；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽；第三個特征是使用腰帶來系束固定。

第五個分析編號為N15的文物：

N15小菱形紋錦面綿袍（垂胡袖），觀察到左衣片領(lǐng)緣向下伸延44厘米，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，包裹胸部，為交領(lǐng)右衽，應(yīng)是用腰帶在腰間系束固定。上衣正身裁片兩幅寬32厘米，小腰長37、寬24厘米。正身裁片左右幅均為32厘米寬，說明內(nèi)外襟是一致的對稱結(jié)構(gòu)。

我們?nèi)サ暨@件文物的個體特征，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖。

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

由于N15的衣長達(dá)200厘米，下擺部分用虛實交叉的方式表示三維立體；腰線部分用紅色標(biāo)注，是指腰線并非水平直線。這是因為兩腋下加有小腰，運(yùn)用了立體構(gòu)造（與西式的立體剪裁不是一回事），在平鋪狀態(tài)下胸腰部區(qū)域不平整，腰部拼接線部位呈傾斜狀而不是水平直線。但是為了簡單直接地展示領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，本文對不平整的腰線部分進(jìn)行了簡化處理，用紅線標(biāo)注，特此說明。

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

該衣第一個特征是剪裁的時候分為內(nèi)外衽的前開襟，非套頭式；第二個特征就是以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽。

馬山一號楚墓有出土組帶、腰帶，不過主要功能是捆扎衣衾所用。但是根據(jù)合理推測，這些衣服正常穿著時，是使用腰帶來系束來固定。

對比以上的馬山楚墓多件文物，我們觀察和總結(jié)到的幾個基本特征都是：交領(lǐng)右衽、內(nèi)外襟大小基本一致。在固定方面，我們合理推測是使用腰帶固定，至此，我們可以清晰看到馬山一號楚墓和春秋戰(zhàn)國玉人雕像的三大結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)特征完全吻合。

分析完馬山一號楚墓出土的文物，我們再來看其它墓葬出土的文物。

這些文物出土于湖北、湖南等地，時代為戰(zhàn)國中晚期。木俑有的是穿著衣服的，有的是刻畫上去的，有的是混合使用。表現(xiàn)的服飾都是曲裾深衣。

江陵馬山一號楚墓M1:2出土的著衣俑，可以看出其領(lǐng)襟基本結(jié)構(gòu)。

這一件文物時代為戰(zhàn)國中期?！暗湫推魑餅闃?biāo)本江陵馬山磚廠M1:2，整木雕成。上體扁圓，下身圓形，無手腳。頭頂呈微弧狀，方圓臉，斜肩，凸胸，細(xì)腰。面部耳鼻嘴雕出，墨繪頭頂、鬢角及眉目，朱繪雙唇，面部以及頸部都彩繪有肉紅色。衣飾為用紅黑二色繪出交領(lǐng)右衽，身著單衣，無領(lǐng)無袖，披于肩上，下裳里襟掩入左側(cè)，外襟折向身后，系于背后腰間皮帶上，下擺部呈現(xiàn)出喇叭狀，腰間用絲線進(jìn)行了縫束，外面環(huán)系灰黑色相間的皮帶，皮帶兩端鉆有小孔，用黃色錦帶相連，長袍展開后呈長方形，上面繪出紅棕相間絹繡地，繡鳳鳥花卉樣式的紋，大襟和下擺呈現(xiàn)出塔形紋錦緣?！?/p>

從文物的造型和各種信息我們可以得知，這是表現(xiàn)的是成年女性的服飾，身份有可能是仆人，反映的是當(dāng)時現(xiàn)實人物的形象，非神話藝術(shù)形象，所以可以采用這件文物來探討戰(zhàn)國時期的主流社會生活服飾。

對比文物，我們觀察和總結(jié)到的幾個基本特征反映在這張基本結(jié)構(gòu)的示意圖上。第一個特征就是內(nèi)外襟（衽）對稱并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽。從文物看到的右襟，推測內(nèi)衽是覆蓋左側(cè)的，所以左側(cè)內(nèi)襟采用虛線補(bǔ)畫出來。根據(jù)我們現(xiàn)在所知的信息，這個是前開襟的，也就是內(nèi)外襟（衽）是交疊閉合在一起的，而非套頭式。第二個特征是交疊處在前胸并且是右衽。第三個因為文物殘缺，根據(jù)腰間的系帶，合理推斷用腰帶固定。

這一件文物時代為戰(zhàn)國晚期。“典型器物為標(biāo)本江陵九店M410：34，絹衣俑。整木斫削后雕刻而成，上體扁圓，下體圓柱形。墨染為發(fā)或帶假發(fā)，額上以及腦后刻有發(fā)際線，線內(nèi)涂墨并粘上麻制假發(fā)，假發(fā)向后梳，從后腦向左側(cè)斜辮至左耳下。無手腳。衣著長袍，袖長及地，交領(lǐng)右衽，廣袖，曲裾。外襟裹纏在身上，衽腳折到左側(cè)腋下，用皮帶系住，皮帶穿帶系緊。領(lǐng)和部分的襟緣用鎖繡絹縫制，大部分襟緣用紗制作，其上可見縫線針腳，針腳長短不一，通高61厘米?！?/p>

這些人俑的服飾大同小異，都是曲裾深衣，去掉其花紋、材質(zhì)、傾斜度等時代特征，參考下面示意圖：

本文只分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

第一個特征就是交領(lǐng)右衽；第二個特征是內(nèi)外襟（衽）以人體為基準(zhǔn)中軸對稱，并且在胸前閉合形成的有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽。根據(jù)內(nèi)襟領(lǐng)子線條推測內(nèi)襟與外襟大小可能相當(dāng)，且內(nèi)襟也是有領(lǐng)緣的。第三個特征是用腰帶來系束固定。

考察其它類似的彩繪人俑，都是同樣的領(lǐng)襟樣式。

除了長款的曲裾深衣外，還有短款的深衣。

這件文物傳為洛陽金村韓墓出土的銀人像，現(xiàn)藏于日本博物館。根據(jù)孫機(jī)先生的考證，這個銀人像穿著的是曲裾深衣。我們根據(jù)圖片、文獻(xiàn)資料和其他文物分析，它和后世馬王堆出土的其中一件直裾袍構(gòu)造類似，所以應(yīng)該是直裾深衣。銀人表現(xiàn)的應(yīng)該是成年男性，社會身份至少是士，因此反映的是社會生活服飾。

我們?nèi)サ羝浠y、材質(zhì)等時代特征，分析其領(lǐng)襟部分的基本結(jié)構(gòu)，把幾個基本特征抽象出來，可以得出以下這幅基本結(jié)構(gòu)的示意圖：

注：此圖為示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

第一，它是分內(nèi)外襟（衽），是前開襟的、包裹前胸的，而不是套頭式的、縫合的假交領(lǐng)，且是交領(lǐng)右衽；第二，是內(nèi)襟（衽）對稱，依據(jù)人體中軸線為基準(zhǔn)的中縫左右對稱，內(nèi)襟（衽）覆蓋到人體左側(cè)，且內(nèi)襟是有領(lǐng)緣的，并根據(jù)內(nèi)襟領(lǐng)緣線條分析它內(nèi)外襟衣片大小應(yīng)該是差不多的；第三，是用腰帶系束固定。比較有特色的是領(lǐng)緣較為寬大且下裳續(xù)衽掩至右邊身后側(cè)。

除了中原、荊楚地區(qū)外，位于西部的秦國，也是交領(lǐng)的領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)?？脊排c文物2020年第5期曹龍在《西安涇渭秦墓陶俑的發(fā)現(xiàn)與研究》描述：“曳地長袍俑，134件。體皆端立，發(fā)式有椎髻、偏髻、棱髻、束發(fā)、發(fā)髻不明顯及戴幘6種；身著交領(lǐng)曳地長袍，多為窄袖，少數(shù)袖較寬，衣長及地，不露足，部分袍底雙足輪廓明顯，腰間系帶。”

可知在周朝末期、西秦地區(qū)，依然流行直線條的交領(lǐng)領(lǐng)襟樣式。

戰(zhàn)國時期的各種舞女玉佩、山東淄博市臨淄區(qū)趙家徐姚戰(zhàn)國墓出土的女性陶俑，考慮到它們的服飾大多都是帶有舞蹈、表演性質(zhì)，比如長長的袖子、拖尾極長的裙裾等，不一定能夠完全反映出當(dāng)時社會的日常生活服飾。因此本文暫時略過這些資料。

交領(lǐng)就是前開襟的兩襟交疊，在極端情況下，也就是兩襟沒有重合部分，穿上后不交疊，那么就形成了對領(lǐng)。歷史文獻(xiàn)中，兩襟相對，便稱作“對襟”，由于往往有長長的領(lǐng)緣，又稱呼為“直領(lǐng)”。

本文所說的“對領(lǐng)”，是相對于“交領(lǐng)”而言的領(lǐng)型，是一種概括性、抽象性的名稱，不是歷史名詞，并非專指某個時代的具體名物。本文認(rèn)為“對領(lǐng)”從本質(zhì)上看，可能是最初制作衣裳時的原始古老領(lǐng)形。

對領(lǐng)或許比交領(lǐng)更早，又或許與交領(lǐng)一樣古老，兩者經(jīng)?；煸谝黄?，剪裁和穿法并不能完全分離開。由于有“二次成型”，導(dǎo)致“對領(lǐng)”在穿著上，是按照“交領(lǐng)”的效果在穿著。因此在判斷殷商、姬周文物的基本結(jié)構(gòu)時，有實物的情況下是按照剪裁結(jié)果來判斷基本結(jié)構(gòu)，沒有實物只有人俑等形象的情況下，是按照穿著效果來判斷基本結(jié)構(gòu)。

如果不是為了復(fù)原某個具體文物，這里指的是針對某個特定文物的復(fù)原，需要對該文物進(jìn)行有依據(jù)的分析、推測和還原，特別是要搞清楚剪裁的結(jié)構(gòu)，而非穿著效果。在資料有限的情況下，本文暫時先將“交領(lǐng)”和“對領(lǐng)”的基本結(jié)構(gòu)先梳理出來，找到兩者的內(nèi)在聯(lián)系，待以后進(jìn)一步研究。

江陵馬山一號楚墓還出土了一件陪葬品，稱之為“?衣”?？脊艌蟾嬲J(rèn)為，這是助喪用品，這件衣服可能反映了當(dāng)時日常所穿的便服。

但是從平鋪的裁剪樣式來看，是一件兩襟相對的對領(lǐng)服飾，后領(lǐng)下凹。這件衣服的最大亮點是用整幅布料制作，剪裁方式簡單，且節(jié)省工料，應(yīng)屬領(lǐng)襟分離的對領(lǐng)樣式。當(dāng)為具體文物的特例，不具有普遍性。

除了戰(zhàn)國中后期的這件對領(lǐng)衣外，先秦時期，邊疆偏遠(yuǎn)地區(qū)也有對領(lǐng)領(lǐng)型的文物出土。

從平鋪的剪裁樣式來看，它們的共同特征都是兩襟相對平行，沒有像交領(lǐng)那樣兩襟交疊，但是真正在上身穿著時，從它們的腰身寬度來看，最大可能性卻是穿成交領(lǐng)。

除此之外，沈從文先生在《中國古代服飾史》中提及，長沙附近五里牌四零六號楚墓和仰天湖二五號楚墓出土的木俑有可能穿的是“半袖對襟式齊膝罩衣”，有可能是對領(lǐng)的反映。但是缺乏清晰的資料，本文暫時不討論。

綜上所述，我們認(rèn)為對領(lǐng)是交領(lǐng)的一種特殊形式，我們看到的很多人俑人像，極有可能就是對領(lǐng)的樣式，只是穿成了交領(lǐng)的效果。因此將其表述為“平鋪狀態(tài)下以人體中軸線為基準(zhǔn)的完全對稱不交疊”。我們認(rèn)為對領(lǐng)是一種很古老的領(lǐng)型，并不比交領(lǐng)出現(xiàn)晚，但是由于文物直接證據(jù)較少（有可能穿成了交領(lǐng)），故而本文暫時簡略。下一篇談秦漢時期文物時再進(jìn)一步分析。

除了交領(lǐng)外，戰(zhàn)國末期還出現(xiàn)了一種領(lǐng)型——曲領(lǐng)。這是一種不完全對稱的領(lǐng)襟形式?！夺屆吩唬骸扒I(lǐng)在內(nèi)，以中襟領(lǐng)上，橫壅頸其狀曲也”，從這里可以得知，顧名思義，是因為領(lǐng)子外形彎曲且橫堆在脖子上而得名；《方言》曰：“襦，西南屬漢謂之曲領(lǐng)，或謂之襦”，《禮記·深衣》曰：“曲袷如矩以應(yīng)方”，《晉書》：“硃衣絳紗襮，皁緣白紗，其中衣白曲領(lǐng)”，《大唐開元禮》：“白紗中單，白裙襦，綘紗蔽膝白假帶，方心曲領(lǐng)”，歷史文獻(xiàn)上關(guān)于“曲領(lǐng)”有多種記載，時移世易，不排除存在名詞流變或外形有所變化的可能性。

本文這里的“曲領(lǐng)”，并非是特指某一種詳細(xì)形狀的領(lǐng)型，而是對歷史上擁有曲領(lǐng)特性的領(lǐng)子的總稱。具體來說，不管是前開襟交疊而形成的半圓半交形領(lǐng)、交疊對稱圓形領(lǐng)、套頭穿而形成的圓形領(lǐng)等，還是項圈式的領(lǐng)部裝飾，它們的外形都是彎曲、橫堆在脖子上的，因此都統(tǒng)一歸類為“曲領(lǐng)”。本文的“曲領(lǐng)”在剪裁版型分類上是一種與交領(lǐng)、對領(lǐng)等同層次的領(lǐng)型類別。

這應(yīng)該是一種戰(zhàn)國末期新出現(xiàn)的領(lǐng)型。咸陽塔兒坡戰(zhàn)國秦墓出土騎馬俑，就是這樣的曲領(lǐng)造型。圖片出自李云在《三件相似的戰(zhàn)國騎馬俑》。

需要注意的是，因為缺乏更多的資料，內(nèi)襟部分根據(jù)制衣的一般規(guī)律補(bǔ)畫出來，為推測結(jié)果，并非文物復(fù)原。

我們觀察文物，發(fā)現(xiàn)此類曲領(lǐng)的一個特征是較高地包裹頸部，領(lǐng)緣幾乎呈現(xiàn)出立起來的狀態(tài)。雖然兩襟形狀不一致，但是兩襟均交疊包裹前胸，充作最外層衣服穿著時都有領(lǐng)緣，并且領(lǐng)子相交時都是右衽為主。

此類曲領(lǐng)的內(nèi)外衽是不完全對稱的，實際上依然包裹覆蓋了人體前胸左右兩側(cè)并且左衽掩蓋在右衽之上，從廣義上講屬于“以人體中軸線為基準(zhǔn)的對稱交疊”范疇，但是特殊之處在于，兩襟的裁片形狀不一樣，因此將其表述為“以人體中軸線為基準(zhǔn)的不完全對稱交疊”。它屬于從主干中衍生出來的分支。

從戰(zhàn)國末期的文物中看不出來此類曲領(lǐng)內(nèi)襟的固定方式，只能看到外面靠腰帶閉合?？疾煳簳x時期的曲領(lǐng)，是用系帶固定，因此合理推測戰(zhàn)國末期的此類曲領(lǐng)內(nèi)襟也是用系帶固定，它突破了兩襟裁片形狀一致的傳統(tǒng)，衍生出了不完全對稱的曲領(lǐng)。一般認(rèn)為，曲領(lǐng)是交領(lǐng)到后世圓領(lǐng)之間的過渡形態(tài)。也有人認(rèn)為，曲領(lǐng)與后世圓領(lǐng)無直接關(guān)系。對領(lǐng)與交領(lǐng)關(guān)系很密切。

我們用這樣的一句話來表述三者的聯(lián)系：

但是不管它們是完全對稱，還是不完全對稱，都是覆蓋人體左右、依靠腰帶（系帶）閉合固定，且交疊者均為右衽。

梳理了周朝的領(lǐng)襟基本結(jié)構(gòu)，會發(fā)現(xiàn)交領(lǐng)右衽是延續(xù)了殷商的傳統(tǒng)，是主流領(lǐng)型。對比已知的交領(lǐng)右衽圖片，我們會發(fā)現(xiàn)以下的變化特點：

1、領(lǐng)子延伸點與兩襟交匯點的位置有對應(yīng)關(guān)系。一般來說，兩襟交匯點的位置越靠上，領(lǐng)子延伸點的位置越靠上；兩襟交匯點的位置越靠下，領(lǐng)子延伸點的位置越靠下，甚至在前襟腰帶處。

2、我們觀察文物的后領(lǐng)領(lǐng)口，發(fā)現(xiàn)有的是比較包裹脖頸，有的是后領(lǐng)往后敞開、向下凹陷的。

比如這種后領(lǐng)的領(lǐng)口就是比較服帖地包住脖頸的：

比如這種后領(lǐng)的領(lǐng)緣比較明顯的呈現(xiàn)出往下凹陷、向外敞開的形態(tài)：

注：此圖為穿著外觀效果示意圖，并非文物的復(fù)原圖，也非裁剪圖。

本文的基本結(jié)構(gòu)圖是按照人俑的穿著效果來繪制的，需要特別說明的是，這里的信陽人俑示意圖是依據(jù)穿著外觀效果而繪制，目的是為了說明“二次成型”服飾原理下的穿著效果與實際剪裁形式的差異。從穿著效果來看，正面領(lǐng)形看似是X型交叉點處背部反弓起的外形，但是縱觀整件衣服前后線條來看，這應(yīng)該是后領(lǐng)處被刻意拉低成可以露出一截后頸的、帶圓弧形的領(lǐng)口，導(dǎo)致前襟被拉扯到，從而出現(xiàn)交領(lǐng)交叉處向脖子聚攏反弓的形狀，實際上，正常情況下，平鋪時，交領(lǐng)交叉處是平直或者是略帶凹陷的線條。

賈璽增、李當(dāng)岐在《江陵馬山一號楚墓出土上下連屬式袍服研究》文章中寫道：“馬山楚墓內(nèi)衣的領(lǐng)口較低小，而且后領(lǐng)窩下挖較深。中衣則不挖領(lǐng)口，直接在領(lǐng)上加縫領(lǐng)緣。外衣的領(lǐng)口則開得極為寬大，幾乎開至肩部。其穿著后的效果則是逐層露出外衣和中衣的領(lǐng)口和衣襟。其衣襟和下擺都裝飾有緣飾邊。”這說明戰(zhàn)國時期人們的設(shè)計思路是層疊穿著衣服時，要體現(xiàn)出層次感，要露出領(lǐng)子和袖子。那么除了像馬山一號楚墓N1綿袍那樣制作時后領(lǐng)凹陷外，也有如信陽人俑一樣在穿著時將后領(lǐng)緣往背后拉開形成凹陷的做法。

我們的確不知道商周時期的這些文物上的服飾的具體構(gòu)造，它們到底是直接剪裁而成的，還是續(xù)衽而成的，亦或是對領(lǐng)穿成交領(lǐng)？

從歷史真實、現(xiàn)實剪裁等多角度綜合分析，我們至少可以肯定的是，華夏衣冠在約2000年前，領(lǐng)襟的基本結(jié)構(gòu)特征總結(jié)為：有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽，內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合，用腰帶系束固定。

目前我們得到的信息，總結(jié)出來的結(jié)果，對我們的啟發(fā)如下：今天的設(shè)計師在設(shè)計制作時，需要注意的是，以下關(guān)鍵特征是不能更改的，要依據(jù)以下特征作為創(chuàng)作的原型：

第一要分內(nèi)外襟（衽），是前開襟的、包裹前胸的，而不是套頭式的、縫合的假交領(lǐng)；第二是內(nèi)襟（衽）要依據(jù)人體中軸線為基準(zhǔn)的左右對稱，內(nèi)襟（衽）要覆蓋到人體左側(cè)，且能夠在交疊穿著之后，內(nèi)襟要覆蓋到人體左側(cè)，且坐臥行止而不松散、移位；第三是有領(lǐng)緣的交領(lǐng)右衽；第四是用腰帶系束固定。

（聲明，這里只討論了領(lǐng)襟部分，并不是說全部符合以上特征就是漢服，不符合就不是。）

在此原型基礎(chǔ)上，可以改變的細(xì)節(jié)有：

第一是內(nèi)外襟（衽）交疊的深淺，可以高可以低，高到包裹胸口低到腰帶部位；第二是領(lǐng)緣可以寬也可以窄，可以復(fù)雜錦繡也可以樸素?zé)o紋；第三是后領(lǐng)可以不凹陷，也可以凹陷；第四是腰帶可寬可窄，可以華麗也可以樸素。

這個創(chuàng)作的邊界在于：左右兩片衣襟前開襟的結(jié)構(gòu)，而不是做成套頭式假交領(lǐng)，是真正的兩幅衣片交疊在一起，是以人體中軸線為基準(zhǔn)的對稱，交疊的交匯點也基本在人體的中線上。這里的“對稱”是指，內(nèi)襟（衽）可以因為省料、縫份等工藝緣故，領(lǐng)緣比外襟（衽）稍微短一些、襈窄一些，但是肉眼看去大小應(yīng)該是差不多的，且能夠在交疊穿著之后，內(nèi)襟要覆蓋到人體左側(cè)，且坐臥行止而不松散、移位。

對稱的兩襟裁片形狀應(yīng)該是一樣的，但是也衍生出對領(lǐng)和曲領(lǐng)兩種分支。曲領(lǐng)：兩襟的裁片不一樣，由一半圓領(lǐng)一半交領(lǐng)構(gòu)成。此類曲領(lǐng)突破了兩襟裁片形狀對稱一致的傳統(tǒng)，但是依然遵循以人體中軸線為基準(zhǔn)交疊、包裹覆蓋人體前胸、右衽的基本特征。值得說明的是，兩襟裁片一致的是主流，不一致的是支流。

交領(lǐng)的領(lǐng)襟應(yīng)追求服帖的包裹效果，因此領(lǐng)襟在前胸的交匯點即便可高可低，也不能夸張到變形的程度。低到最低處就是對領(lǐng)了，可以看作是交領(lǐng)的特殊形式，那是另外一個分支領(lǐng)域，此處略過。領(lǐng)襟相交與領(lǐng)口的開口大小也有關(guān)系，領(lǐng)口一般包裹頸部，但是也不排除開大口，一般開到30厘米以上是無法穿著了，那種領(lǐng)口拉至肩膀處的并非裁片結(jié)構(gòu)而是二次成型的效果。

領(lǐng)緣是布條包邊為主的，但領(lǐng)口的線條上身時是形成略帶弧度的直線，而不是明顯彎曲的、拐彎的、波浪的、異型的。領(lǐng)口的弧度是為了服帖地包裹脖頸和前胸，追求自然的弧度，而不是過分怪異、夸張的弧型切割造型。

領(lǐng)子有領(lǐng)緣，可以寬到用兩到三層領(lǐng)緣裝飾，也可以包邊后僅多出一半的窄領(lǐng)緣。而且領(lǐng)緣應(yīng)是隨著領(lǐng)口線的形狀走，不能夠領(lǐng)口線與領(lǐng)緣的形狀各異。無論將兩襟領(lǐng)口畫成弧線或斜線，都應(yīng)該圍繞脖頸的自然弧度左右相對，而不能左右相背形成反弓狀，以至于消除或掩蓋了交領(lǐng)的特征。特別提醒，信陽人俑示意圖是依據(jù)穿著外觀效果而繪制，目的是為了說明二次成型的表現(xiàn)形式與實際形式的差異，其領(lǐng)緣弧線就是比較典型的左右相背類型，如果不加分辨直接打版把領(lǐng)口弧線畫成左右相背，那么領(lǐng)緣將是無法達(dá)到平順的。

領(lǐng)口弧線左右相對的兩種類型與左右相背示意圖

領(lǐng)襟上不用扣子固定，是依靠腰（系）帶來固定的，固定的位置是在腰部。所以在設(shè)計時，不能在領(lǐng)襟上加各種形式的扣子。這是因為在領(lǐng)襟上加扣子或者裝飾物，會造成重量集中傾斜在右邊衣襟，與對稱平衡的設(shè)計思路相違背。兩襟的領(lǐng)緣也是遵循對稱平衡設(shè)計理念的，內(nèi)外襟都有領(lǐng)緣，而且領(lǐng)緣的形狀基本相同，即便是曲領(lǐng)，領(lǐng)緣都是同樣的形狀。內(nèi)襟同樣也有領(lǐng)緣，相對外襟來說，在靠近腰線部分會減少一部分領(lǐng)緣，以免左側(cè)布料太厚造成腰部凸起。設(shè)計的邊界在于，兩襟的領(lǐng)緣需要形狀大小相同，長度從外觀上看有一定的對稱，這里的“對稱”是指，以背中縫為界，內(nèi)襟的領(lǐng)緣可以比外襟領(lǐng)緣長度短一些，但是能夠在交疊穿著之后，坐臥行止而不松散、移位，不會露出無領(lǐng)緣部分。

后領(lǐng)口一般是不凹陷的，也可以將領(lǐng)口挖成凹陷的效果。設(shè)計邊界在于，這種凹陷，是比例適當(dāng)?shù)?，是露出后頸以便展示里面衣服領(lǐng)緣的層次，或者是被外層領(lǐng)緣遮蔽，而不是挖成露背裝。

可以用布、皮革等材料去制作腰帶，固定方式可采用系結(jié)、帶鉤、帶扣等。值得說明的是，帶鉤、帶扣并非胡服，而是華夏衣冠固有的服飾配件。設(shè)計邊界在于，腰帶是實際固定要件，實際扎在腰間起到閉合作用的部分，而非無功能的裝飾品。腰帶的寬度可寬可窄，但是寬度不能超過腰腹，不能細(xì)到無法系束固定。

當(dāng)代漢服運(yùn)動早期在制作寬腰帶時曾經(jīng)出現(xiàn)過使用魔術(shù)貼、暗扣，或者是在寬腰帶上面再加一根細(xì)腰帶圍腰一圈以上系結(jié)充當(dāng)固定的情形。在寬腰帶上加縫一圈細(xì)帶系結(jié)的方式雖然有其合理性，通過梳理證明這種固定方式在目前這個階段并沒有文物的支持，而安裝魔術(shù)貼、暗扣的方式不但沒有文物的支持，更是不合理的。從目前所見的文物來看，寬腰帶的固定方式有多種：一是在腰帶兩端相應(yīng)部位各縫合一條小系帶，先將寬腰帶圍合裹緊腰部后，再將兩條小系帶束系打結(jié)。二是直接使用帶鉤固定寬腰帶。

腰帶系結(jié)方式的示意圖。

本文是梳理領(lǐng)襟基本結(jié)構(gòu)的第二篇內(nèi)容，可以得到的歷史脈絡(luò)如下圖。

主干是交領(lǐng)右衽衣，而從主干中分出去的分支是貫頭衣的遺存、不完全對稱曲領(lǐng)。對領(lǐng)與交領(lǐng)，是有密切聯(lián)系的，有可能通過穿著方式轉(zhuǎn)化。

這就是我們“現(xiàn)代漢服”團(tuán)隊一直強(qiáng)調(diào)的，去掉文物過于突出的時代特征和個性特征，提取抽象的歷代普遍共性特征，遵循基本架構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理的再創(chuàng)作、再設(shè)計。

這是根據(jù)商周時期文物初步總結(jié)的一些要素和特征，自然不是全部，而且是簡版，并非周朝的完整版。未完待續(xù)，下一篇繼續(xù)往下梳理秦漢時期的文物。

本文因?qū)W識所限，只是將研究的思路和方法描述出來，期待人們一起來從事漢服研究，而不再僅僅是從事朝代古裝研究。

有別服飾史，建立漢服學(xué)，從研究方法的改變開始。歡迎大家對這種研究方法進(jìn)行討論，提出意見和疑問。歡迎漢服商家和設(shè)計師們，對諸如此類的形制問題暢所欲言：能不能改？哪些地方可以改，哪些地方不能改？怎么改？允許多大程度上的改動？理由是什么？依據(jù)是什么？規(guī)則是什么？該怎么理解和宣傳？

最后再次重申“現(xiàn)代漢服”團(tuán)隊的觀點：

了解漢服，要直接從漢服學(xué)入手，而非從古裝史、中國古代服飾史入手。兩者是不同的學(xué)科領(lǐng)域，研究對象、指導(dǎo)思想、方法路徑和目的宗旨都不一樣。在漢服消亡史、清代女裝、左衽、褲裝、朝代論等重大問題上有著較大的學(xué)術(shù)觀點分歧。因此，有別服飾史、建設(shè)漢服學(xué)是漢服運(yùn)動當(dāng)前的重大課題之一。

漢服學(xué)關(guān)注的是中國歷史上出現(xiàn)過的所有服飾體系，比如華夏（漢）服飾體系和其他服飾體系。極端案例不應(yīng)該納入傳統(tǒng)服飾的考察范圍。關(guān)注不同的服飾體系之間，它們自身的發(fā)展脈絡(luò)、它們之間的交流融合關(guān)系。漢服學(xué)認(rèn)為，正是中國歷史服飾存在不同的服飾文化脈絡(luò)，不同的服飾體系，它們之間有著千絲萬縷的聯(lián)系，共同構(gòu)成了“各美其美、美美與共”的中華服飾文化大系統(tǒng)。在今天現(xiàn)代社會，不同服飾文化體系應(yīng)投身于社會主義文化實踐，在大眾實踐中不斷發(fā)展，在發(fā)展中建設(shè)現(xiàn)代中華民族服飾文化體系。漢服學(xué)堅持歷史事實判斷與歷史價值判斷相結(jié)合的馬克思主義辯證唯物史觀，反對古裝史傳達(dá)的“社會達(dá)爾文主義”史觀。

我們認(rèn)為漢服是漢民族傳統(tǒng)服飾體系，是一個開放、包容、活態(tài)、完整的文化系統(tǒng)。這是一個集合的、整體性的概念，類比漢字、中醫(yī)、中國飲食等文化類別。分為古代漢服體系和現(xiàn)代漢服體系，因其雙重斷裂性質(zhì)，面臨著“重構(gòu)體系”和“現(xiàn)代化”兩大任務(wù)。它與其他文化體系和類別有區(qū)別、又有交叉重疊部分，互相影響。影響力根據(jù)交叉部分多少而定。

現(xiàn)代漢服體系的建構(gòu)，必須要建立在對歷代漢服的發(fā)展規(guī)律、本質(zhì)和普遍共性的整理之上。歷代漢服普遍共性本質(zhì)特征目前初步可以表達(dá)為“平中交右寬褖合纓豐骨冠表垂提隱正”十六字訣，具體內(nèi)涵和釋義見1萬字的擴(kuò)充閱讀（“八字訣”、“十六字訣”）。這些特征來自古代漢服體系的梳理和總結(jié)，是基于工業(yè)化的現(xiàn)代社會的抽象建構(gòu)。判斷是否是漢服，不是根據(jù)有沒有文物，存疑與否，而是劃分為“全部符合的就在體系的主流位置，部分符合的在體系的邊緣位置，完全不符合的就脫離體系”三種狀態(tài)。

古代漢服體系有一脈相承的發(fā)展脈絡(luò)，兼具歷時性和共時性，大體可以分為上下分開的衣裳制、上下分開的衣褲制、上下分裁聯(lián)屬的深衣制、上下通裁的通裁制四大發(fā)展脈絡(luò)（初步劃分，并非定稿）。古代發(fā)展史是拉通的發(fā)展脈絡(luò)，而非支離破碎的朝代論。從黃帝垂衣裳起，經(jīng)歷了誕生期、定型期、發(fā)展期等跌宕起伏的漫長歷程，有影響力擴(kuò)大的時候，也有影響力縮小的時候。在5000年的歷史長河中逐漸誕生、成型，曲折發(fā)展，形成了一套底層邏輯和高度辨識的基本特征。明末時期因為“剃發(fā)易服”政策體系崩潰瓦解，漢服男裝迅速消亡、女裝逐步異化消亡，在滿清200多年一直處于“非法”狀態(tài)，體系停止了與時俱進(jìn)的迭代，導(dǎo)致物質(zhì)層面和觀念層面的斷代，生態(tài)位被清裝體系所取代。

漢服運(yùn)動重大使命之一就是從民族服飾視角入手，對歷史考證考據(jù)，找到祖先制作的方式（漢裁）、華夏審美傾向和文化內(nèi)涵、形制普遍共性本質(zhì)特征（如十六字訣）……重新梳理古代漢服體系和書寫古代漢服發(fā)展史（包含消亡史）。

1911年開始，出現(xiàn)了一次漢服復(fù)興社會浪潮，因為歷史條件不允許，歸于失敗。以2003年為標(biāo)志，中國出現(xiàn)了當(dāng)代漢服復(fù)興社會思潮。因為恰逢國泰民安、文化興隆，漢服復(fù)興一直蓬勃發(fā)展，持續(xù)至今。

漢服的定位是民族服飾，在現(xiàn)代社會的地位是現(xiàn)代漢民族傳統(tǒng)服飾。清裝體系是政治服飾，由各民族的服飾元素雜糅而成，滿清結(jié)束后便體系崩潰瓦解，在西式服飾的沖擊下，保留了一些遺留物。滿清時期漢族的女裝逐步異化，本質(zhì)特征改變，脫離了漢服體系，無民族屬性。漢服與清裝的區(qū)別在于性質(zhì)不同、思想文化不同、底層架構(gòu)不同，歷史內(nèi)涵、形制特征、審美傾向、發(fā)展規(guī)律和邏輯等均不同，不宜混為一談。

本質(zhì)特征舉例：漢服體系與清裝體系的閉合系統(tǒng)區(qū)別。“交領(lǐng)右衽”就是“內(nèi)外襟（衽）對稱交疊閉合系帶固定系統(tǒng)”；而“立領(lǐng)盤扣”大體可以概括為“內(nèi)衽（襟）退化不對稱閉合盤扣固定系統(tǒng)?！薄煌拈]合系統(tǒng)代表了不同的服飾文化體系。服飾文化本身無高低，但是服飾體系本身有區(qū)別。

現(xiàn)代漢服體系繼承的是古代漢服體系，繼承的是有5000年發(fā)展脈絡(luò)的歷史遺產(chǎn)。是中華民族傳統(tǒng)服飾體系的基礎(chǔ)內(nèi)容（以下簡稱華服），與其他兄弟民族服飾體系一起共同筑牢中華民族共同體意識。梳理歷史資源，以平等的層級、整體體系的格局，去面對西式服飾體系為主導(dǎo)的世界服飾體系的沖擊，與西方服飾體系平等地交流。

漢服運(yùn)動重大使命之二是在接續(xù)古代體系的同時實現(xiàn)傳統(tǒng)文化現(xiàn)代化。依據(jù)古代漢服體系建構(gòu)現(xiàn)代漢服體系，梳理出一套有內(nèi)在邏輯聯(lián)系的基本款式（對標(biāo)西式服飾體系中如T恤衛(wèi)衣襯衫牛仔褲等層次）構(gòu)成的體系，這套開放的、生動的、完整體系，鼓勵大家根據(jù)祖先制作的方式（漢裁）、華夏審美傾向和文化內(nèi)涵、形制普遍共性本質(zhì)特征（如十六字訣）……結(jié)合當(dāng)代社會實際需求再發(fā)展、再設(shè)計、再創(chuàng)作；積極在社會生活層面實踐應(yīng)用，按款式和用途進(jìn)行歸類劃分，改變目前按朝代劃分的現(xiàn)狀，改變亞文化現(xiàn)狀。該體系的重要功能是指導(dǎo)現(xiàn)代人正確穿戴和應(yīng)用漢服，發(fā)揮其積極的作用。

研究方法和路徑上，反對唯文物論，反對將具體文物當(dāng)作是唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)和尺度。提倡多學(xué)科綜合研究方法，提倡“多重證據(jù)法”，提倡“考據(jù)是手段、文物是材料”、“基于文物，但不拘泥于文物”等觀點。

反對朝代論，破除“一個朝代一種衣服”的謬論，打破按朝代順序敘述的編寫體例。朝代論表現(xiàn)形式為極度強(qiáng)調(diào)各個時期的典型款式，將其高度刻板化，孤立地排列在一起，無視底層架構(gòu)的整體性和連續(xù)性，淡化各個時期款式之間的普遍性和關(guān)聯(lián)性，將古代漢服體系從歷時性上肢解為“晉制”“唐制”“宋制”“明制”等獨(dú)立單元的碎片、徹底無視古代漢服體系發(fā)展規(guī)律和本質(zhì)特征。

（內(nèi)容：現(xiàn)代漢服團(tuán)隊制圖：白賁無咎）

反對濫用歷史名詞。由于古今名詞流變，歷史名詞概念極為復(fù)雜，反對濫用生僻冷門詞匯和專用術(shù)語，人為制造門檻，倡導(dǎo)白描式的形制描述，和通俗易懂的宣傳方式。目前命名方式極為混亂，急需建立一套科學(xué)的、系統(tǒng)的、有根據(jù)的命名方式。

今天社會設(shè)計制作的每種具體服飾都有獨(dú)特的功能，應(yīng)根據(jù)與漢服體系的符合程度，放置在合適的位置上。漢服體系就像是一個大型的同心圓，一件具體的衣服到底屬不屬于該體系，取決于它的每個元素有多大程度上符合漢服體系本質(zhì)特征，越符合的靠得越近、越不符合的則離得越遠(yuǎn)，以至于脫離漢服體系。

比如仿照或復(fù)原古代墓葬出土文物服飾，應(yīng)放置在現(xiàn)代漢服體系中科教展演位置。具體的每個朝代服裝是建立漢服體系的基石，它們是古代漢服體系的具象表達(dá)形式，具有真實而豐富的細(xì)節(jié)信息，需要分析研究它們的共性本質(zhì)特征，抽象范式。并不是完全無條件地遵從和信奉。每件具體的朝代服裝同樣也要遵循形制判斷的標(biāo)準(zhǔn)，即符合歷代共性本質(zhì)特征的放在體系之內(nèi)，部分符合的放在邊緣或交叉地帶，完全不符合或者有違背的則脫離漢服體系。

（內(nèi)容：現(xiàn)代漢服團(tuán)隊制圖：白賁無咎）

比如影視服飾是藝術(shù)化形式，是在漢服體系基礎(chǔ)上的再設(shè)計再創(chuàng)作，為劇情服務(wù)的道具，處于漢服體系與其它藝術(shù)文化門類的交叉部分。不僅是影視服飾，包括攝影服飾（比如俗稱的魏晉風(fēng)）、游戲動漫等二次元服飾、戲曲服飾、壁畫雕塑服飾……它們都是藝術(shù)化形式，突出的特點是有具體的特定的社會功能，不能按照是否符合文物和歷史來要求（打著復(fù)原旗號的除外）。它們與漢服體系的關(guān)系是交叉重疊、互有影響。

對新出現(xiàn)的款式比如多繞曲裾、雜裾、抹胸裙（俗稱訶子裙）等，要分別來看，具體分析。如果創(chuàng)新部分與歷代普遍共性本質(zhì)特征相符且沒有破壞文化內(nèi)涵等情況，可以放置在漢服體系的前沿探索位置，以實踐和觀察的態(tài)度，讓時間和群眾來抉擇。一些毫無邏輯的東方主義設(shè)計，沒有遵循歷代普遍共性本質(zhì)特征、沒有尊重文化內(nèi)涵、不符合華夏審美水準(zhǔn)的……則堅決予以拒絕。

站在建構(gòu)現(xiàn)代漢民族服飾體系的角度，在目前迷信古物對文物照搬照抄和天馬行空魔改瞎搞兩條路之外，走出第三條道路。理性認(rèn)識和分辨文物展現(xiàn)的歷史信息，最重要的是分清共性和個性、抽象和具象的區(qū)別，盡可能地排除古代漢服的時代特征、提取歷代漢民族服飾的共性特征。

關(guān)于漢元素的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并不是以文物為依據(jù)。我們認(rèn)為，立足于現(xiàn)代漢服體系的服飾設(shè)計，雖然在某些地方采用了西式或者其它體系的服飾元素，但由于其立意和主旨符合歷代漢服普遍共性，應(yīng)該稱作“漢式時裝”；相反，那些立足于西式服飾體系，采用一些漢服元素附著其上的服飾，則應(yīng)稱之為“漢元素時裝”。

參考文獻(xiàn)：

湖北省博物館江陵工作站.江陵馬山十座楚墓[J].江漢考古,1988(3).29.

湖北省文物考古研究所.江陵九店東周墓[M].北京:科學(xué)出版社,1995.

作者/審閱：現(xiàn)代漢服

編輯：君止

美工：君君

平中交右寬褖合纓

古衣今裳與時偕行

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